Крыша для бани своими руками

Устройство крыши бани

Каждый из элементов конструкции крыши бани имеет свою функцию:

• Несущую (стропильная система);
• Соединительную (обрешетка);
• Теплосберегающую (утеплитель);
• Защитную (паро-гидро-изоляция, кровельное покрытие).

В зависимости от размера бани, выбранного типа крыши, предполагаемых сезонных условий использования (круглогодично или только летом), выбирается конструкция и материал всех ее элементов.

Постройка крыши на бане

Последовательность операций по возведению крыши на бане:

1. Выбрать тип крыши;
2. Установить мауэрлат или лаги потолка;
3. Установить стропильную систему;
4. Сделать обрешетку;
5. Расстелить гидроизоляцию. Устроить пароизоляцию потолка;
6. Сделать вывод трубы;
7. Покрыть крышу кровельным материалом;
8. Обшить фронтоны крыши;
9. Установить чердачную дверь.

Каждая из вышеперечисленных операций имеет свою специфику выполнения. Вот об этом мы и поговорим в данной статье, детально анализируя каждый из этапов работы.

Выбор типа крыши

Стандарты сооружения скатных крыш

Какой бы тип крыши не был использован в сооружении, правила их создания идентичны. В данной статье мы не будем рассматривать специфику возведения плоских крыш – их конструкция неприемлема для российских климатических условий.

Все остальные типы крыш имеют стропильную систему различных конструкций с обрешеткой и гидроизоляцией. Стропильная система базируется на опорной части, в роли которой могут выступать мауэрлаты, венцы обвязки или балки перекрытия.

Все остальные части крыши связаны с особенностями конструкции данной крыши: наличием теплого чердака, мансарды, балкона и т. д. Определяющим в конструкции несущей системы я является выбранный тип крыши.

Популярные варианты крыш для бань

Лидером среди всех типов крыш бань является:

• двускатная конструкция, в которой ноги стропил с двух сторон опираются на балки перекрытия или бревенчатые венцы обвязки. Двускатная крыша предоставляет большие возможности в области архитектурных решений: варьируя высоту скатов можно создать различные варианты построек.
• Односкатная крыша получила меньшее распространения в силу ограниченности возможностей художественного решения постройки.

Двухскатная крыша для бани

Двускатный тип крыши демонстрирует образец классической стропильной конструкции, основным модулем которой является стропильная ферма, представляющая из себя треугольник из бруса или бревен.

В зависимости от размера верхнего угла треугольника крыша может быть более или менее высокой.

Двускатные крыши имеют много преимуществ:

• простота конструкции;
• относительная экономичность в строительстве;
• возможность использования чердачного пространства;
• способность противостоять снеговым нагрузкам.

К недостаткам двускатной кровли можно отнести ее относительно слабую сопротивляемость воздействию сильных ветров. Чтобы бороться с этим недостатком существует несколько способов укрепления жесткости стропильной системы.

Односкатная крыша для бани

Этот тип крыши используется преимущественно для небольших или примыкающих к другому зданию построек. В односкатных крышах стропила опираются на мауэрлат или бревна венца. Необходимость возведения стропильных ферм отсутствует.

В пользу односкатного типа крыши можно привести следующие аргументы:

• Экономичность строительства
• Достаточная степень противостояния ветровым нагрузкам.
• Легкость конструкции.

К недостаткам можно отнести:

• Меньшую, по сравнению с двускатной конструкцией, стойкость к снеговым нагрузкам.
• Необходимость строительства дополнительных опор для стропил в случае, если размер пролета более 5 м.
• Ограниченные средств в создании эстетического архитектурного образа.

Выбор конструкции банной кровли к использованию менее привычных типов крыш

Желание придать неповторимый облик садовому или жилому участку привело к появлению в банном строительстве таких видов крыш, как вальмовая (со скошенными фронтонами), полувальмовая.
Эти конструкции хорошо себя зарекомендовавшие в постройках больших размеров, не очень подходят для стандартной бани.

Яркий архитектурный облик создают с помощью многоскатных крыш, дающих неограниченный простор фантазии.

[youtube id=»v40zG7hSZik» align=»center» mode=»normal»]

Два ската или один?

Чтобы отдать предпочтение двускатной или односкатной конструкции крыши, следует проанализировать несколько факторов:

• Какой климат в данной местности. Если постоянно дуют сильные ветра, то следует подумать об односкатной кровле. В случае обильных снегопадов удобнее будет обслуживать двускатную кровлю.
• В пользу односкатной кровли будет выступать маленький размер бани и ограниченность средств хозяина будущей бани.
• Если планируется обустройство чердака – только двускатная кровля!

Правила определения угла наклона скатов крыши

Подбирая наиболее привлекательный вариант, не следует забывать о том, что любой элемент конструкции является носителем какой-либо функции. Так, слишком высокая крыша с крутым наклоном скатов может не бояться сильных снегопадов, но она также будет менее стойка к порывам ветра.

А более пологая крыша может быстро разрушаться под снеговой нагрузкой, но быть нечувствительной к сильным ветрам. При выборе угла наклона скатов крыши необходимо учитывать климатические особенности данной местности.

Угол наклона скатов всех видов крыш крыши напрямую зависит от материала кровли.

Строительными нормами предусмотрены следующие параметры уклона скатов:

• металлическая кровля — около 20°
• шиферная – около 30°
• рулонное покрытие — от 5°
• для крыш без чердачного помещения — до 10°.

Установка мауэрлата или лаг потолка

Опора для кровельной конструкции

Опорой для стропильных ног являются балки чердачного перекрытия, бревна венцов обвязки или мауэрлат.

Мауэрлатом называется цельный брус сечением 10х10 см. Он устанавливается по двум боковым сторонам в верхней части стен. Для деревянных бань мауэрлат используется редко. Наиболее распространена конструкция с использованием в качестве опоры стропильной системы балок верхнего перекрытия.

• Балки перекрытия также делают из бруса или бревен (диаметр от 12 см). Балки укладываются вдоль торцовых стен бани. Расстояние между ними часто приравнивают к ширине материала утеплителя.
• Балки перекрытия кладутся перпендикулярно длинным венцам обвязки. Предварительно в венцах сделаны вырубы-пазы для вкладывания балок. Глубина вырубов составляет половину толщины балки перекрытия. Для того, чтобы не допустить ошибки при выполнении вырубов рекомендуем привлечь для консультации опытного плотника.
• Балки могут выступать за пределы стен на расстояние до полуметра, выполняя роль основы для навеса.

При возведении бани с односкатной крышей для крепления стропильной системы используются стропильные бруски и прогоны.

Устанавливаем потолочные балки

Потолочные балки — несущий элемент перекрытия. Чаще используют бревно диаметром 15 — 25 см, т. к. бревно способно выдержать значительные нагрузки и меньше деформируется.

В качестве устройства балочного перекрытия используется также брус, преимущество которого в равномерной толщине по всей его длине. В результате, не приходится подгонять балку по уровню. Можно также закрепить доску (40 мм толщиной), поставленную на торец.

• Количество балок соответствует количеству стропильных ферм, т. к. балки являются опорой стропильных ног.
• Расстояние между балками должно соответствовать ширине рулонного материала или плиток утеплителя.
• Края балок выступают наружу за пределы стен до 50 см., что в дальнейшем обеспечит защиту строения от осадков.
• В случае необходимости оборудования мансардного этажа торцы балок перекрытия врезают в венцы обвязки так, чтобы снаружи их не было видно.
• Балки снизу подшиваются черновым потолком, что снижает высоту помещения приблизительно на 15 — 20 см. Иногда потолок подшивают поверх балок: бревна перекрытий или брус могут органично вписаться в интерьер бани.

Установка стропильной системы

Стропильная система

Основной несущий элемент крыши — стропильная система, состоящая из следующих конструктивных частей:

• Стропильная нога (стропила как таковые) — бревно или брус, опирающиеся на мауэрлат или венец сруба.
• Стропильная ферма — конструкция, применяемая в строительстве двускатных крыш. Представляет собой треугольник, состоящий из двух скрепленных в верхней части стропил, в нижней части может скрепляться поперечным брусом-затяжкой.
• Ригель, подкос, бабка — дополнительные бруски, придающие дополнительную жесткость стропильной ферме.

Если для стропил выбрано бревно, то его диаметр может не превышать 12 см.
Сегодня чаше применяют непрофилированный цельный брус квадратного или прямоугольного сечения или обрезную доску — обычную «сороковку» шириной 15 см.

Еще один важный параметр качества дерева — уровень его влажности. К сожалению, сегодня практически невозможно приобрести сухую древесину, как бы не уверяли продавцы в обратном. Сырой материал очень скоро даст о себе знать деформацией конструкции, расшатанностью элементов.

Чтобы избежать этого необходимо приобрести древесину заблаговременно, хотя бы на этапе возведения фундамента. Даже если не будет закрытого места хранения, и будущие стропила будут находиться на улице под навесом, их естественная влажность все равно будет приближена к допустимым пределам.

Стропильная система для односкатной кровли

Стропильная система односкатной крыши наименее сложна: стропильные доски укладываются на ребро на расстоянии 60 см. Края досок опираются с двух сторон на деревянный брус-мауэрлат, имеющий сечение 100х100 мм. В мауэрлате предварительно могут быть вырезаны пазы по размеру бруса или доски, в которые и вкладывается нижняя часть стропил.

Если ширина пролета будет составлять больше 4,5 м, то следует подумать о дополнительной опоре.

Края стропил должны свисать наружу за мауэрлатом на 30 — 50 см, что обеспечит защиту бани от воздействия атмосферных осадков.

Стропильная система для двухскатной кровли

Стропильная система двухскатной кровли несколько сложнее. С наружной стороны стропила также опираются на мауэрлат или балки перекрытия. А с внутренней стороны они опираются друг на друга в районе конька.

Для того, чтобы сделать конструкцию еще более жесткой, стропила в верхней части дополнительно скрепляются друг с другом поперечным брусом — ригелем, который врезается на половину глубины в древесину стропил и скрепляется шурупами. Ригель может быть также полезен в случае сооружении мансардного помещения над баней.

В нижней части стропила скрепляются также горизонтальным брусом (затяжкой), длина которого может достигать 9 м. Но для небольшой бани с невысокой двускатной крышей такие меры по усилению жесткости могут оказаться излишними.

Две скрепленных между собой доски стропил с поперечной перекладиной являются модулем (фермой) стропильной системы. Монтаж этих модулей начинают с торцовых сторон — на месте будущих фронтонов. При этом следует строго следить за тем, чтобы конструктивные элементы были установлены строго вертикально.

Способы установки стропильных ног

1. В опоре вырезаются пазы, равные ширине стропильной ноги. Глубина вырубки — половина ее высоты .
2. Делаются вырубки на стропильной ноге. Их размер аналогичен вырубкам на опоре, но только имеют зеркальное расположение.
3. Укладывают стропильные ноги на опоры «паз в паз»
4. Закрепляют стропильные ноги с помощью шурупов или специальных шпилек.

Предварительные работы производятся на сооруженном на чердачном пространстве временном черновом полу.

Собираем стропильную ферму

Надо четко представлять, что в процессе эксплуатации конструкция будет испытывать как значительные вертикальные нагрузки (собственный вес, вес кровли, снега), так и силы распора (достаточно вспомнить, как разваливается домик из двух игральных карт, опирающихся друг на друга верхней частью).

Для разных типов крыш наиболее актуальны различные виды нагрузок. Так, для двускатных крыш наибольшую угрозу несут силы распора, а для односкатных — силы вертикального давления. Этим и объясняется различие приемов при сооружении стропильной системы.

• Если в строительстве бани участвует достаточное количество людей, то ферму лучше соорудить внизу, а потом вместе поднять ее наверх.
• После того, как будут установлены крайние модули, их вершины соединяют веревкой монтажным шнуром, которая будет служить ориентиром для установки последующих ферм.Треугольники модулей располагаются друг от друга на расстоянии приблизительно 1,2 м.
• При завершении строительства стропильной системы все модули скрепляются между собой доской или коньковым брусом.
• В случае, когда остается сомнение в прочности конструкции (например, если был использован пиломатериал недостаточной толщины), с двух сторон — внутри каждого ската, по диагонали во всю длину прибивают доску.
• Надо помнить, что наклон этих двух диагнональных досок не должен быть в одну и ту же сторону, т. е. они не должны быть параллельны друг другу.

Обрешетка

Обрешетка представляет собой доски или брус, прибитые к стропилам, параллельно коньку или мауэрлату. Набивать обрешетку начинают сверху, причем в районе конька доска крепится вертикально на ребро.
Конструкция обрешетки может быть разной и зависит от материала кровли.

• Мягкая кровля (рулонная) требует сплошной обрешетки, когда доски укладываются перпендикулярно стропилам почти вплотную (зазор — не более 1 см.) В том случае, если длина досок недостаточная для всей протяженности обрешетки, их состыковывают торцами. Места стыков должны располагаться точно над стропилами в шахматном порядке.
  Несмотря на то, что для обрешетки не обязательно приобретать самый дорогой пиломатериал, все-таки он должен иметь ровные края. Можно использовать и необрезную доску, но в этом случае тонкие края надо обязательно стесать. Излишняя ширина досок для обрешетки может принести только вред: широкие доски больше подвержены короблению. Достаточная толщина доски — 25 — 30 мм. Оптимальная ширина доски для обрешетки — 14 см.В некоторых случаях используют технологию двойного настила, при которой первый слой досок укладывается на значительном расстоянии друг от друга, а сверху под углом 45° плотно набиваются рейки шириной 50 — 70 мм, толщиной от 20 — 25 мм. Двойной настил позволяет облегчить обрешетку и сэкономит материал.
• Обрешетка для жесткой кровли (металлочерепица, черепица, профлист, шифер) имеет несколько другую конструкцию. Для ее обустройства используются мерные бруски сечением от 50х50 мм, прибитые параллельно коньку 25 см, но через каждые 139 см (высота листа) прибивать доску шириной 14 см, имеющую такую же толщину, как и брус обрешетки. Это делается для того, чтобы при монтаже кровельного покрытия не было проблем при стыковке фальцев.
  Нижний брусок обрешетки, расположенный над самым карнизом делается выше рядовых приблизительно на 30 мм (его можно заменить доской)

[youtube id=»t26F_yQ3i_s» align=»center» mode=»normal»]

Гидроизоляция. Пароизоляция потолка

Пароизоляция и гидроизоляция крыши

Вопрос о паро- и гидроизоляции крыши бани не столь однозначен, как может показаться на первый взгляд. Специфика объекта здесь сказывается наиболее ярко. С одной стороны крыша бани должна обязательно продуваться насквозь, для чего на фронтонах специально оставляют слуховые окна. С другой стороны, необходимо принять меры по увеличению жизни сооружения, не дать развиваться грибку.

Необходимо также обеспечить полноценное функционирование бани с настоящей русской парилкой.

Система обустройства паро- гидроизоляции крыши бани зависит также от качества самого строения, что это: деревенский сруб или капитальная постройка с мансардным этажом. Мы рассматриваем вариант классической русской деревянной бани, для которой можем порекомендовать следующий алгоритм действий в устройстве паро- гидроизоляции крыши:

• После возведения стропильной системы под кровельным покрытием расстилается гидроизоляционная пленка (сейчас предлагается очень большой выбор, все зависит от материальных возможностей застройщика).Располагается она полосами по горизонтали, стелется снизу вверх. Верхняя полоса должна внахлест перекрывать нижнюю приблизительно на 30 см. Полосы изоляции склеиваются между собой скотчем.
• Закрепляется гидроизоляционная пленка брусками
• Под коньком крыши гидроизоляция не расстилается по всей длине крыши.
• Скаты крыши бани не утепляются (за исключением случаев, когда над баней устраивается теплая мансарда).
• Утепление необходимо для потолочного пространства под крышей. Выбор утеплительных материалов очень большой: от проверенных веками глины с опилками до минеральной ваты. Необходимо помнить, что из-за высоких температурных нагрузок синтетические материалы многократно увеличивают степень своей токсичности. В связи с этим категорически не рекомендуем использовать в качестве утеплителя бани пенопласт или рубероид!

Вывод трубы

При монтаже кровли необходимо вовремя позаботиться о выводе трубы. Именно в зоне примыкания чаще всего возникают протечки, приводящие к быстрому изнашиванию конструктивных элементов крыши.

• Наиболее надежное место вывода трубы – конек. Тогда узел примыкания будет решен просто. Но этом случае возникнут дополнительные сложности с обустройством коньковой балки: ее придется прерывать и строить дополнительные стропильные конструкции.Наиболее рационально устроить выход для трубы рядом с коньком, при этом расстояние между трубой и стропилами не должно быть менее 25 см! Обрешетка в месте выхода трубы удаляется.
• Для трубы лучше сделать короб из брусков и реек. Нельзя допускать, чтобы труба была встроена вплотную к коробу: следует помнить о технике противопожарной безопасности! Самый простой выход — приобрести готовый дымоход.
• На этапе настилания кровли линии примыкания тщательно закрывают пристенным профилем.
• По склону крыши от трубы оборудуют фартук для стока талой воды.

Покрытие крыши кровельным материалом

Для крыши бани можно использовать, как мягкую, так и жесткую кровлю. Определиться с выбором необходимо уже на этапе создания стропильной системы.

Можно выбрать мягкие кровельные покрытия в виде рулонных полимерных листов и бесшовного материала (кровельные мастики). Этот вид покрытия наиболее подходит для крыш со сложным рельефом.

Мягкое кровельное покрытие имеет много достоинств: легкость, простота применения, длительный срок службы (более 50 лет). Материал мягкой кровли выпускается в различной цветовой гамме, что способствует развитию его привлекательности.

Для обустройства кровли бани можно также использовать ондулин и рубероид.

• При использовании мягкой кровли особое внимание следует уделять способу работы с гвоздями: их следует забивать вблизи кромок так, чтобы шляпка глубоко входила в древесину. Также следует позаботиться о том, чтобы мягкая кровля не была повреждена при перегибе углами торцов свесов: к торцам следует прибить лобовые доски с закругленными кромками.
• Жесткая кровля представлена такими материалами, как еврошифер, металлочерепица, профлист.

Высокими декоративными качествами обладает керамическая черепица. Одним из ее достоинств является возможность замены одного поврежденного элемента. Этот материал очень долговечен.

Для использования керамической черепицы существует непременное условие: наклон скатов крыши должен составлять около 35 — 45 градусов. Самому широкому распространению этого материала препятствует лишь его дороговизна.

Наиболее привлекательный вид жесткой кровли — металлочерепица, отличающаяся высокими теплоизоляционными и гидроизоляционными характеристиками. Срок ее службы — 50 лет.
Крепеж листов металлочерепицы происходит снизу — вверх для обеспечения нахлеста последующего ряда. Под кровлю настилается гидроизоляционная пленка.

Обшить фронтоны крыши

• В качестве основы для оформления фронтона могут служить детали конструкции торцовых стропильных ферм: стропильные ноги, ригель.
• Вероятно, придется набить еще 2 — 3 горизонтальных рейки, на которые и будут крепиться вертикально доски фронтона.
• На конек крыши повесить отвес для того, чтобы доски фронтона были расположены строго горизонтально.
• Перед тем, как делать заготовки досок фронтона необходимо сделать «выкройку»
• Выпилить дощечки нужной высоты с нужным скосом сверху.
• Закрепить гвоздями или саморезами доски фронтона, оставляя между ними небольшой зазор для продувания.

Установить чердачную дверь

1. Выполнить дверную коробку из брусков сечение 50х50, закрепить саморезами.
2. Нижнюю часть коробки закрепить к частям стропильной системы.
3. Сделать дверь из брусков или доски (25 мм), набив их на верхнюю и нижнюю поперечину, между которыми по диагонали закрепить брусок-укосину.
4. Навесить дверь на коробку с помощью дверных петель.
5. Прикрутить дверную ручку.

Проекты бань бывают различными: с бассейном, беседкой, верандой, с гаражом, с площадкой для барбекю, независимо от этого, построить крышу для любой бани вполне можно своими руками, если пользоваться инструкцией, которая была дана в данном тексте.